Здесь выложен подробный дневник всех 25 дней похода, из которого можно при желании найти описание интересующего места.

Вместо вступления
Сие повествование, наверное, следует начать с августа прошлого, 2023 года, когда я, особо не раздумывая, примкнул к команде из трех человек — таких же безбашенных авантюристов — для пешего похода по Сахалину и Курилам. Именно тогда, проходя с тяжелым рюкзаком по побережью до маяка Анива, под впечатлением от красоты здешней природы, в голове и зародилась навязчивая идея — а не попытаться ли пройти этот же маршрут морем на байдарках (?), тем более что последние 10 лет вроде как конкретно подсел на данный вид развлечений. Шло время, а меня всё терзали смутные сомнения — всё-таки по океану на таких хрупких судёнышках мы ещё не ходили, да и организационных вопросов необходимо было решать кучу. Это тебе не по Волге-матушке или Каме — это полземного шара надо пролететь, да ещё как-то плавсредства доставить. И там на месте много всяких нюансов: от погоды и диких животных до коммуникаций с МЧС и погранслужбами. Дилемму разрешила младшая сестра. Два года назад я взял Татьяну с собой на Эльбрус, и сейчас её организм вновь требовал перезагрузки. Услышав идею о Сахалине, она крепко в неё вцепилась. В водные дальнобои ей пока ходить не приходилось, поэтому, скорее по незнанию, Татьяна пилила меня, беря чуть ли не на слабо, — в итоге я сдался. А уже осенью объявил о наборе команды в Южную Сахалинскую кругосветку — 2024.

Южная Сахалинская кругосветка – 2024

25.07.2024 г. Объявленный осенью прошлого года проект Южной Сахалинской кругосветки (ЮСК) начал свою практическую реализацию сегодня, 25 июля. На брошенный клич обхода на байдарках юга Сахалина откликнулось семеро, по большей части завсегдатаев предыдущих водных дальнобоев. Из новичков добавились только двое: моя сестра Татьяна и димитровградец Александр Рябченко. Последнего стоит в нашем списке отметить особо: он уроженец Сахалина, его детство и юность прошли на острове, поэтому и его интерес к этому проекту имел особый смысл. Он влился в наш коллектив последним, когда экипажи в целом уже были сформированы, и, хотя некоторое неудобство от нечетного числа участников испытать придется, возражать никто не стал. На одной байдарке-тройке теперь все места будут заняты. Для короткого похода этот факт, может, и не имеет особого значения, но в нашем случае багаж придется распределять по двум другим экипажам, благо что они тоже тройки, есть место для лишнего груза. С другой стороны, наличие в команде местного аборигена даёт ряд преимуществ и снимает ряд вопросов. К примеру, теперь есть у нас свой связной на Сахалине – это сестра Александра Марина, живущая в Холмске. Через неё сделали заказ ряда товаров на «Ozon» (те, что нельзя провозить в самолете). Кроме того, Марина обещала предоставить нам ночлег на финише (если дойдём до Холмска), ну и договориться о самом финише — в акватории местного яхт-клуба, что также очень удобно для спокойной вылазки, разборки и упаковки байдар.
Как ни рекламировали мы свой поход, но найти желающего человека для комплекта четвёртого экипажа так и не удалось. У кого-то фобии, у кого-то денежные затруднения, кому-то не нравится незнакомый коллектив, у кого-то не хватает дней отпуска — причины у всех разные. Так или иначе, но идём мы в итоге всемером, своей возрастной, но проверенной годами командой из трёх экипажей:
- «Красная Стрела» — Егор Фурман, Татьяна Буренина;
- «Голомянка» — Леонид Малыгин, Виктор Яэмурд;
- «Бекас» — Александр Григорьев, Наталья Курсакова, Александр Рябченко (Александр-Сахалинский, как мы его окрестили) — димитровградский экипаж.
В свои 52 из мужской части команды я в походе самый молодой. Девушки наши, конечно, помоложе. Байдарки и кое-какое снаряжение заблаговременно отправили на остров транспортной компанией, они уже получены и ожидают нас на биатлонной базе Южно-Сахалинска. Чуть заранее, 23 июля, вылетел на остров Саша Рябченко, ему поручена кое-какая миссия до нашего прилета. Со своей стороны я уладил вопросы с пограничной службой, МЧС, жильем на старте и трансфером. Всё или почти всё вроде как предусмотрено. Однако же сам поход обещает быть непростым, а возможно, и самым сложным из 23 предыдущих. Так далеко мы пока ещё не забирались. Но наш много более опытный адмирал и наставник Николай Иванович Шестерин, пропускающий этот сезон, заверил нас, что всё, как обычно, будет хо-ро-шо!
Итак, 25 июля, вечер. Поезд мчит нас четверых из Тольятти в столицу. Экипаж «Бекаса» параллельным курсом следует из Димитровграда. Встреча завтра на Казанском вокзале.
26 июля. В Москву прибыли по расписанию в 10:10. На перроне нас встретили Саша с Натальей — теперь почти вся команда в сборе. Прибыв в Шереметьево и пройдя все предполетные процедуры, в ожидании посадки набросали с Наташей список продуктов по прилету в Южно-Сахалинск. В 17:30 наш «Боинг-777» взмыл в небо. Места выбирал я, потому себя, конечно, не обидел, усевшись возле иллюминатора по правому борту)) Весь полет за окном светло, солнце, особливо с севера, где оно на закате, но так и не закатывается. Татьяна напомнила про полярный день. А ведь правда, большая часть полета пролегает на уровне 66-й параллели. За все 8 часов так и не удалось заснуть. Первый день на Сахалине, стало быть, будет борьбой со сном.
Пробив пелену облаков над Южно-Сахалинском, приземлились по расписанию 27 июля в 9:15. Температура за бортом +13°С, пасмурно, но дождя нет... Здание аэропорта запустили в эксплуатацию всего год назад, по внешнему облику и удобству оно ничем не уступает столичным терминалам, ну и плюсом можно назвать тот факт, что пассажиров здесь на кв. м гораздо меньше, легче дышать. Встречали нас Саша Рябченко с Мариной. Теперь вся команда в сборе. Рюкзаки закинули Марине в машину, после чего они уехали на биатлонную базу, где нас дожидались контейнеры с байдарками. Мы же вшестером, теперь налегке, отправились городским маршрутным автобусом в центр Южно-Сахалинска, в район ж/д вокзала. Приятно удивили цены в автобусе: 30 рублей, что в полтора раза ниже наших тольяттинских, и это при их ценах на топливо и их зарплатах! Основной целью у нас была закупка продуктов на первые 10 дней похода, где доступа к цивилизации, а равно и к продуктовым магазинам не будет. На острове практически нет традиционных для материковой России сетевых магазинов, типа «Пятерочки», «Магнита», «Ленты» и прочих «Светофоров», равно как и крупных супермаркетов. Может, единичные ближе к окраинам и есть, но мы ограничены во времени, потому зашли в парочку первых попавшихся, потратив около 11000 рублей. Ввиду сложной логистики островные цены на товары заметно бьют по карману. Да и с ассортиментом здесь как-то не особо. Перекусили в столовой при ж/д вокзале, ибо когда еще дело до обеда дойдет с нашими сегодняшними планами? Чек по 500–700 р. за привычный набор блюд раза в два выше, чем у нас дома. Хорошо, что в дальнейшем готовить будем уже сами. Кроме того, домашние заготовки в виде сухого сублимированного мяса значительно снижают дальнейшие траты на питание и снимают головняк с покупкой тушенки. Итак, затарившись по-полной, мы разделились: Лёня, Виктор и Татьяна на рейсовом автобусе с автовокзала направились в Охотское, где у нас забронирован домик на базе отдыха «Тунайча», а меня, Саню Григорьева и Наташу на биатлонную базу «Триумф» на своей машине закинул Роман Беспалов, ещё один наш сахалинский связной. Спасибо Роману — наш груз с байдарками в целости и сохранности дождался нас на территории комплекса. Здесь же, с нашими рюкзаками, нас поджидал и Саша Сахалинский. Всё до сих пор шло по плану, но вот водитель, который должен был нас доставить с грузом в Охотское, сильно подвел, просто тупо перестал выходить на связь, отключив телефон. Пришлось спешно искать ему замену, благо сейчас есть интернет и объявлений с подобными услугами хватает. Игорь, так звали нового водителя, подъехал через час. Его старенькая, видавшая виды «Toyota Town Ace» выглядела довольно мизерной напротив горы вещей, которую ей предстояло перевести. Однако же, при умелой укладке, вся поклажа заняла свое место, под самый потолок забив нутро автомобиля. Среди груза даже выкроили место и для обоих Александров. Мы с Натальей уселись рядом с водителем. Вообще-то здесь впереди предусмотрено лишь одно пассажирское место, но благо Наташа девушка миниатюрненькая. Игорь болтал все 40 км пути, мы же с Натальей весь путь клевали носом, хороший асфальт мирно убаюкивал. Посёлок Охотское расположен на восточном берегу острова, на одноименном море. В черте поселка на берегу довольно крупного озера Тунайча находится одноименная база отдыха. Озеро через протоку имеет сообщение с Охотским морем. На базе нас уже ждали. Разгрузив «Тойоту», рассчитался с водителем, благо Игорь не взял лишнего за перегруз. Почему-то Татьяны с экипажем «Голомянки» все еще не было. Созвонившись, узнал, что они проехали на 3 км дальше и теперь пешком возвращаются к нужному месту. Двухэтажный деревянный домик располагал практически всем необходимым для полноценного отдыха перед стартом. Кроватей на всех, конечно, не хватало, но мы не требовательны к таким мелочам. Наташа расположилась на лавке в предбаннике, еще двое на террасе. Следующие несколько часов потратили на упаковку вещей, продуктов и прочего снаряжения, а также сборку байдарок, благо ровных чистеньких мест на базе было предостаточно. Наташа подсуетилась с ужином — это был крайний ужин в нормальных для обычного обывателя условиях, а Саша, которой сахалинский, дополнил его разными местными гастрономическими изысками в виде корейских и японских салатов из морской капусты, местного лопуха, папоротника, морского винограда и пр. Спать легли ближе к одиннадцати. Завтра предстоит трудный денек. Для меня он трудный и в моральном плане. Завтра должен быть ответ на главный вопрос: осуществима ли в принципе эта моя авантюрная затея — путешествие на байдарке по океану.

28 июля. День 1-й. Залив Мордвинова. Есть начало!
Поднялись вместе с будильником в 7 утра. Не знаю, как остальные, но я не спал уже с 3 часов. Сбитый на +7 часов режим, наверное, будет давать о себе знать в первые дни похода. Пасмурно, но тепло и нет ветра. В общем-то то, что надо. Первым делом сообщил в МЧС и Корсаковскую погранслужбу, что выходим на маршрут. Последним, причем, нужно будет ежедневно докладывать в обязательном порядке как минимум за 2 часа до выхода и по приходу, где встали. Правда, не знаю, как буду это делать там, где нет связи? Надеяться на авось, разве что пронесет. Позавтракав остатками вчерашних деликатесов, принялись таскать к берегу байдарки и вещи. Как это обычно бывает в первые день-два, сборы и укладка занимают много времени. Распили традиционную предстартовую бутылку шампанского, не забыв угостить им и Ктулху. Где-то вычитал у местных водников, что данный персонаж живет на дне Охотского моря и, типа морского царя, повелевает штормами, ветрами, циклонами. Каякеры, яхтсмены задабривают его, выходя в море, делятся с ним горячительными напитками и продуктами. Нам ранее уже приходилось иметь дело с Черномором, байкальским Бурханом, ну а раз здесь на Сахалине это Ктулху, будем задабривать Ктулху, поднося ему дары. Хотя, по правде, персонаж Ктулху мне уже встречался ранее в мистических рассказах Лавкрафта начала ХХ века. Ктулху по легенде был великим древним богом, который действительно спал на дне Тихого океана.
Последнее предстартовое фото команды с баннером карты Сахалина, и в 11:45 звучит свисток — даю старт Южной Сахалинской кругосветке! Отсчитываем свой первый километр по озеру Тунайча. Проходим под мостом автотрассы. Рыбаки, стоявшие на мосту спиной к нам, дружно заржали, когда мы появились в поле их зрения. Как я понял, всплески от наших весел изначально они приняли за всплески вожделенного рыбного косяка. Еще 500 м, и по протоке мы выходим в открытое Охотское море! Ну, если быть точнее, в залив Мордвинова. Здесь с запада на восток тянется полоса песчаного пляжа на два десятка километров. Местные власти даже пытаются сделать тут что-то вроде курортной зоны. Уже обустроили симпатичную деревянную (надолго ли?) набережную, установили беседки. Хотя сами сахалинцы, судя по отзывам в соцсетях, считают, что это не самое лучшее место для пляжного отдыха: вода холодная, постоянные ветра. Нам, однако, сегодня повезло — ветра особого нет, волны тоже в пределах разумного, да еще и солнышко периодически припекает. Вода чистая, с изумрудным таким оттенком, как на Байкале. Душа радуется. Вот всегда бы так в этом походе! Крайняя видимая точка на пути — это мыс Свободный. По плану сегодня нужно пройти 26 км и встать возле рыбацкого стана перед этим мысом. Всю дистанцию, а это 532 км, мы должны преодолеть за 25 дней, проходя в среднем 20–25 км в день. Обычно Шестерин закладывал большие дневные переходы, но, учитывая нестабильную погоду на Сахалине, с присущими ему циклонами и ветрами, я распланировал менее длинные отрезки, чтобы, если что, можно было нагнать отставание от графика, не особо вылезая из кожи. Сегодня хорошая погода, потому, если удастся, попробуем сделать некоторый задел, обойдя мыс Свободный. Наш путь первые 15–20 км лежит строго на восток с последующим поворотом на север. Тут следует немного пояснить географию данной местности. Юго-восточная часть Сахалина, где мы находимся, представляет собой Тонино-Анивский полуостров, вдающийся в Охотское море. Северная его оконечность — мыс Свободный, южная — мыс Анива. Длина 90 км, ширина от 3 до 19 км. К Сахалину причленён низменным Муравьёвским перешейком. Название полуострова происходят от крайних мысов — Тонин (старое название Свободного) и Анива. Итак, движемся вдоль бесконечной линии пляжа. На берегу много отдыхающих автотуристов. Сегодня, кроме того что хорошая погода, выпал и воскресный денек. Однако же, среди десятков или сотен отдыхающих окунуться в море решаются лишь единицы. Видимо, самые закаленные или пьяные)). Сделав три перехода, причалили на обед. Тут следует пояснить простым обывателям, что мы подразумеваем под термином «переход». Работа веслами в течение 50 минут и последующий 10-минутный отдых без выхода на берег составляют 1 переход. Итак, сделав 3 перехода с момента старта, встаем на первый свой полевой обед. Дежурит сегодня экипаж «Бекаса» — два Александра и Наталья. После ночного недосыпа тянет в сон, но продлевать перерыв, чтобы покемарить, не стали. Пока погода позволяет надо пользоваться, ибо неизвестно, как оно дальше будет складываться. А покемарить можно и прямо в байде во время 10-минутных перерывов. Обычно так и делаем, если волны не высокие. Пляжная линия с отдыхающими закончилась на 5-м переходе, а курс сменился строго на север, к мысу Свободный. Что касается морской фауны — удалось увидеть небольшую стаю дельфинов. А здесь, ближе к Тонинскому полуострову, стали появляться нерпы. Ребята восхищенно реагируют на них, снимают, фотографируют. Но это пока. Я-то знаю, что на пути их будет столько, что вскоре их особо и не будут замечать. На шестом переходе стал накрапывать дождик. Высадились, не доходя пары км до мыса Свободный, в месте, планировавшемся мной для ночлега. Место вполне подходящее, но, посовещавшись, решили всё-таки обогнуть мыс. Запас времени и сил еще пока не иссяк. Отзвонились домой. Пока Охотское в пределах видимости, связь здесь еще есть, а будет ли она за мысом (?) — вряд ли. Ее не будет вообще как минимум неделю. С одной стороны, это даже хорошо, ведь именно за этим мы сюда и приехали — оторваться от цивилизации. Огибаем мыс Свободный, покидаем залив Мордвинова. Есть небольшая волна в открытом море, но и она ломается о подводную гряду в 50 м от берега. Пройдя по прибрежному мелководью еще метров 500, в 19:30 высаживаемся у ручья на свою первую ночевку. Весь сегодняшний путь составил 29 км. Неплохо для начала.
Разбили лагерь. Экипаж «Бекаса» приготовил ужин. Невесть откуда взявшийся КамАЗ пролетел между палатками и накрытым столом. Оказалось, здесь неподалеку есть рыбацкий стан. Грузовик еще несколько раз курсировал туда-сюда, сбивая наш романтический настрой, но к ночи ближе перестал появляться. В вечерних сумерках к нашему лагерю потянулись гости с наглыми такими рыжими мордами. Что лисицы здесь наглые, я убедился еще по прошлогоднему походу, но тут они, похоже, еще и прикормленные. Нас как будто и не боятся вовсе. Ни громкий шум вувузелы, ни мигающий стробоскоп, ни выпады в их сторону особо лис не пугают. Чуть отбежит, встанет и опять подходит. Продукты надо будет хорошенько упаковать и спрятать на ночь в байдарки, лишь бы эти твари шкуры байдаркам не попортили, пробуя на зуб. Под мигание Тонинского маяка наши девушки окунулись в море. Вода оказалась неожиданно теплой и изобиловала какими-то флорисцирующими микроорганизмами. Спать легли уже ближе к одиннадцати.

29 июля. День 2-й. Мыс Птичий.
Проснулся посреди ночи от шуршащих звуков. Вылез из палатки, так и есть — лисы стащили и выпотрошили пакет с едой. Валяется упаковка риса, упаковка картофельного пюре, а ещё неподалеку — один Танин тапок. Осветил вокруг фонарем — из темноты на меня таращатся несколько пар горящих глаз. Вот же твари, не зря их плутовками называют. Прибрал всё, однако же второго Татьяниного тапка в ближайшем окружении не обнаружил. До утра так заснуть больше и не удалось, как ни пытался. Опять буду носом в байдарке клевать, когда накроет.
Утром все встали до объявленного часа подъема. На море отлив, пасмурно, но нет ни ветра, ни волны — лётная погода, в общем. Выяснилось, что лисы спёрли обувь и у Натальи. Таня издалека притащила обгрызанный, порванный Наташин тапок, пока искала свой второй. Хорошо, что я с собой еще калоши захватил на всякий случай, будет моему матросу во что обуться. Снял с себя начавшего было присасываться под коленом маленького клеща. Блин, этого только не хватало. Теперь надо за самочувствием следить и местом укуса. А вообще, я позаботился об этой проблеме заранее, вакцинировавшись от энцефалита. Позавтракали. Дежурят сегодня Лёня с Виктором. В этом месте нет связи, и чтобы отзвониться погранцам, нужно зайти обратно за мыс или подняться к маяку. Собственно, экскурсия на Тонин маяк итак изначально стояла в моих планах.
Маяк был построен японцами в 1935 г. в период провинции Карафуто. Круглая 23-метровая маячная башня соединена коридорами со вспомогательными и жилыми помещениями. Все постройки более-менее сносно сохранились, хотя и нуждаются в ремонте. Смотритель (есть здесь и такой) позволил нам походить по территории, поснимать на видео. Территория оказалась более ухоженной, разбиты цветники. Судя по мерцанию маячного фонаря ночью, маяк свою функцию выполняет. Задерживаться, однако, долго не стали. Отзвонившись в МЧС и пограничникам, поспешили к лагерю.
На воду встали в 10:35. Немного помучавшись на мелководье цеплянием водорослей и обходом подводных камней, решили выйти за гряду, являвшуюся своеобразным природным волноломом. Небольшой ветерок здесь за грядой практически не мешает движению, равно как и длинная океанская волна. Единственный минус этой волны — некоторых на таких укачивает, включая, к сожалению, и Татьяну. Здесь главное вниз в воду не смотреть, тогда, может, и обойдется без неприятных ощущений. Украденные ночью тапки и расческу Таня списала на происки Ктулху. Раз мы не поднесли ему дары, иногда он забирает их сам. К концу третьего перехода, пройдя устья двух небольших речушек-ручьёв Уды и Гнома, остановились на обед. Берега здесь на восточном побережье представлены лесистыми горными хребтами. Всё чаще стали встречаться срывающиеся с прибрежных скал водопады. Побродив по берегу и немного отдохнув, поспешили продолжить путь. Ещё будучи на Тонином маяке, Саша Рябченко мониторил погоду. Согласно прогнозу, она должна испортиться уже к сегодняшнему вечеру. Нас зацепит краешком циклон, движущийся с Японии. В связи с этим, если придется сделать незапланированную дневку, то лучше всего это сделать в самом красивом месте восточного побережья Сахалина — на мысе Птичьем. Поэтому программа максимум на сегодняшний день — достичь этого мыса. Четвёртым переходом обошли мыс Широкий. Чуть дальше за следующим мысом под названием Железный взору открылись причудливые скальные изваяния с многочисленными гротами, подходящими к самой воде. Туман, видневшийся изначально где-то там, на горизонте, за мысом Железным стал опускаться к воде и стремительно приближаться, вынуждая нас прижиматься к берегу. До мыса Птичий остается около 6 км. Один переход, по сути. Помаленьку усиливается ветер и волна. Птичий встречает нас громкими криками чаек, кружащими над феерическими скалами, вздымающимися из воды. Готовя маршрут, я столько насмотрелся в интернете фотографий этой местности, что теперь не покидает ощущение, что я здесь уже был. Вот проходим интересную трёхпортальную арку Птичью, окутанную туманом, но рассматривать особо некогда, на это завтра будет время, возможно, даже целый день. А сейчас нас подгоняет ветер, трёхбалльная волна и набирающий интенсивность дождь. Стоянка планировалась за мысом Великан, который находится в километре от мыса Птичьего. Из опубликованных в интернете дневников проходивших здесь водников читал, что они вставали «в хорошем месте за мысом Великан». Однако же ни перед, ни за Великаном особо удобных бухт мы не увидели. К тому же за мысом уже сильно штормило. Приняли решение вернуться немного назад, там вроде были удобные стоянки. Лавируя между торчащими из воды валунами и рифами, выбрасываемся на берег. Прибой захлёстывает байдарки, но успеваем их вытянуть. Хорошо еще, что волна здесь немного гасится подводной грядой. Место оказалось поистине райское. За линией прибоя — возвышение из мелкой гальки под высоким обрывистым берегом. Удобное место для палаток. Как слева, так и справа выступающие скальные отроги защищают от ветра. Мы здесь в этаком амфитеатре, закрытые с трёх сторон. Промокшие и продрогшие приступаем к установке лагеря.
Мыс Птичий от нас в 350 м к северу, мыс Великан — в 700 м к югу. Все памятники природы в шаговой доступности. На часах 18:30. За день пройдено 27 км. Программа максимум на сегодня выполнена! По плану-графику ночевка на мысе Птичьем планировалась только завтра, таким образом, на одни сутки мы график опередили. Почти наверняка этот задел сгорит уже завтра, так как циклон вынуждает сделать незапланированную днёвку (выходной). Мыс Птичий — место знаковое, визитная карточка Сахалина. На внедорожниках сюда привозят туристические группы, однако на сам берег автомобили не выезжают, паркуясь в районе устья реки Кедровка. Туристы пешком проходят по берегу до мыса Птичий, либо по верхней дороге до мыса Великан, поэтому мимо нас никто не шляется, да и поздновато уже. Экипаж «Голомянки» продолжает дежурить, мокрые дрова никак не хотят разгораться. Хорошо, что с собой у нас и газовая горелка имеется, и жидкость для розжига, в общем, запустили процесс. А вот насчёт высушить одежду – с этим проблемы. Дождь сменяется моросью, морось дождем. В такую погоду и сухие вещи станут мокрыми, оставь их на открытом воздухе. Лёня с Виктором приготовили отменные щи, с удовольствием умял 2 тарелки. Если в предыдущих походах у нас лук шёл на ура, уплетали аки яблоки, то здесь всё больше на чеснок налегаем, природный антибиотик. После второй кружки чая окончательно согрелся, потянуло в сон. Под шум прибоя и накрапывания дождя мирно засыпаем в палатках.

30 июля. День 3-й. Мыс Птичий. Днёвка первая.
Поднялись с Татьяной в 6:30, мы сегодня дежурные. Погода нелётная, море штормит. Хоть дождик немного и ослаб, но с разжиганием костра мы провозились довольно долго. Ну не хотят гореть пропитанные влагой дрова. Спасибо, Виктор подсобил, притащил из леса еще партию дров. Накормили народ пшенной кашей на сгущенном молоке. По прогнозу циклон должен утихомириться лишь к завтрашнему дню, поэтому времени на осмотр местных достопримечательностей более чем достаточно. Несколько часов кряду бродили по берегу, наслаждаясь творениями матушки-природы. Все эти загадочные скальные останцы, арки на воде и на суше, словно декорации к фантастическому фильму. С разных ракурсов кого-то напоминают. Наверняка у каждого из них есть и свое название, и сложены легенды. Штормящее море, разбиваясь о них в брызги, лишь усиливает эмоциональное восприятие. Под ногами чавкают выброшенные морем огромные и не очень ламинарии и морской виноград. Постепенно подтягиваются туристические группы с гидами, в то время как наша команда разбрелась кто куда. После экскурсии по берегу я, Виктор, Таня и Наташа решили пройти и верхней лесной тропой, ведущей вдоль обрыва на мыс Великан. Вид сверху на те же скалы также очень впечатляет. У меня почти до нуля сел аккумулятор видеокамеры от интенсивной съемки. С мыса Великан посмотрел на бушующее за ним море, пенящееся среди рифов и валунов. Нет, хорошо все-таки, что мы вчера туда не пошли. Вернувшись в лагерь, приготовили с Татьяной обед. Нет лучше дежурства, чем дежурство в днёвку – готовить можно спокойно, без спешки и суеты. Ближе к вечеру сквозь пелену облаков стало проступать и синее небо. Обольщаться, конечно, не стоит, на Сахалине зачастую за одним циклоном следует другой, но хочется верить в лучшее.

31 июля. День 4-й. А где же, собственно, Птичье?
Выспался вполне себе хорошо, хотя и проснулся в 5 утра. Но на природе этого вполне хватает для восстановления сил, тем более что вчера был выходной. Пасмурно, ветерок, волна в открытом море три балла. В общем-то некритично, двигаться можно. Лишь бы не ухудшилось. Позавтракав кашей, приготовленной экипажем «Бекаса» (пошел 2-й круг дежурств), в 10:45 покидаем это красивое уютное местечко. По плану сегодня должны дойти до озера Птичьего, это примерно 28 км. Озеро через протоку сообщается с морем, поэтому планируется непосредственно зайти в него и встать на ночевку. Судя по описаниям, там очень красиво. Волна почти попутная, ветра особого нет, всё ещё пасмурно, но вполне тепло, местами над горами висит туман. К концу первого перехода волна снизилась до 2,5–2 баллов, жизнь налаживается. На втором переходе дошли до мыса Грозный. От него далеко в море уходят торчащие из воды скалы. Одна из них выглядит как натуральная крепостная башня с зубцами. Но при дальнейшем приближении картина проясняется: просто на тёмной скале неподвижно сидят чёрные бакланы. Обходим мыс Трудный. Вопреки названию, идти легко и комфортно. То ли вчерашний выходной повлиял, то ли попутная волна помогает, но темп взяли хороший. На третьем переходе, пройдя 17 км, остановились на обед между мысами Острый и Спокойный неподалеку от устья реки Чайка в тихой спокойной бухте. Пока отдыхали, Саша Сахалинский прогулялся до реки и вернулся с уловом из трёх горбуш. Там на реке какие-то личности браконьерской наружности практически руками ловили эту самую идущую на нерест горбушу. Поделились уловом и с нашим Александром. На ужин, стало быть, сегодня намечается уха. 14:30 — до озера Птичьего остается около 11 км. При нашем темпе где-то за два перехода должны дойти. Впереди панорама далеко вдающегося в море мыса Менапуцы, озеро Птичье будет не доходя до него. Обходим мыс Веселый — на берегу виднеется скальная арка. Вообще, надо сказать, мы идем слишком далеко от берега и многие красоты, коих здесь немало, не замечаем. Но ближе подходить нет смысла, так как на всем протяжении чем ближе к берегу, тем больше подводных камней, рифов и водорослей. К 17 ч. обошли мыс Птичий Нос и движемся вдоль песчаной косы. Горы здесь несколько отступили от берега, очевидно, что у их подножья озеро Птичье, но от нас оно отделено этой самой песчаной косой. Вдалеке на берегу замаячила корова, как нам показалось, которая довольно быстро ретировалась. Поразмыслив, откуда здесь на необитаемых берегах взяться корове, решили, что видели медведя. Забегая наперед, скажу, что это был единственный медведь в этом медвежьем краю, которого удалось увидеть за весь наш многодневный поход. И тут уж не могу сказать, хорошо это или плохо. Между тем, тщательный осмотр линии берега не принес никаких результатов. Как ни держались насколько можно ближе к берегу, как внимательно ни всматривались, ничего похожего на протоку разглядеть так и не удалось. Лично я думаю, что озеро отделилось от моря сплошной косой, которую периодически размывает. В районе залива Мордвинова подобный пример есть — озеро Изменчивое. Так или иначе, но стоянку придется подыскать в другом месте. В двух километрах к югу здесь есть еще одно похожее озеро — Баргузинское, чуть меньшего размера, гребем туда. На этот раз повезло больше, протока в озеро нашлась у основания полуострова Менапуцы. Поток воды стекает в сторону моря (сейчас отлив). Мы с Татьяной понеслись в протоку перпендикулярно ей и тут же поплатились, сев на мель на намытую потоком подводную косу, а сзади нас вдогонку хорошо так обдал морской прибой. Хорошо ещё, что в юбках были, воды немного просочилось. Пока срывались с мели, оба других экипажа, посмеявшись над нами, спокойно причаливали к берегу в 100 м от нас. Полоса галечного пляжа 15–20 м ширины под тёмными, почти черными скалами высокого берега вполне подходила для ночевки. Рядом, вдобавок, с гор стекал ручей — проблем с питьевой водой не будет. Пока ставили палатки и разбирали вещи, выглянуло солнце. Такие моменты упускать нельзя. Быстро натянули веревку, может успеем хоть что-то просушить? Свежепойманного лосося хватило и на уху, и на жарёху. Наелись, что называется, от пуза. Сегодня был удачный в плане погоды и продуктивный день, прошли 31 километр. До захода солнца вещи так толком и не просохли. Синтетика еще как-то, а х/б не сохнет вообще, влажность не позволяет. С появлением сумерек нами стали интересоваться лисы. Давненько их не было, опять ведь что-нибудь сопрут. Подойти по суше к лагерю можно лишь с одной стороны, с других нас защищают крутые горы, скалы и море, поэтому решил с этой стороны поставить сигнализатор периметра, не зря же вожу его с собой. Дабы отбить звериный аппетит, разбодяжили и полили уксус вокруг палаток и байдарок. Лисы — это неприятно, а вот медведь — это опасно, поэтому всегда в палатке наготове фальшфейер, перцовый баллончик, петарды, вувузела и нож.

1–3 августа. Дни 5, 6, 7-й. Застрявшие в джунглях.
Многообещающее вчерашнее солнце на закате не оправдало наших ожиданий — с утра в небе сплошная пелена облаков. Но зато почти нет ветра и море спокойное, по крайней мере здесь, в заливе. Утренний отлив еще больше обнажил русло Баргузинской протоки, поток по ней бежал ещё более стремительный. Уже перед самым нашим отходом Татьяна поймала руками в этой протоке свою первую горбушу. Счастливая, аж вся сияет. Принесла и бухнула в байдарку. Я же настоял, чтобы отпустила. Впереди полно нерестовых рек, лови — не хочу. Коли нужно будет — поймаем, незачем возить с собой целый день, вся байдарка только рыбой провоняет. Вышли в 10:30, начав обход мыса Менапуцы. Между мысами Менапуцы и Левенорна расстояние составляет около 2 км, и это самая выступающая на восток точка Тонино-Анивского полуострова и, соответственно, наша самая восточная точка в этом походе. За Менапуцы волна, как и ожидалось, была сильнее. Кроме того, по морю тут разбросаны скалы и подводные рифы. Основная опасность состояла даже не в том, что ты нечаянно сядешь на камень, а в том, что вроде как на относительно спокойном море со стабильной волной периодически из ниоткуда вдруг возникает девятый вал, который легко может опрокинуть байдарку или припечатать ее к торчащей скале. Поэтому такие места мы стараемся обойти на безопасном расстоянии, где нет рифов. Ситуацию начал усугублять опускающийся с гор туман. С одной стороны, нужно держаться подальше от берега, обходя рифы, с другой — можно заблудиться в тумане, потеряв берег из вида. Налегли на весла, чтобы быстрее пройти эти два мыса. На втором переходе за мысом Безымянный туман стал рассеиваться, а временами даже проглядывать солнышко. На горизонте появились очертания мыса Евстафия, где планируем сделать привал. С приближением к мысу стал усиливаться встречный ветерок, гонящий рябь по волнам, хотя сами океанские волны по-прежнему накатывают слева сзади, почти попутно. На включенные рации, по которым общаемся между собой, стали пробиваться посторонние голоса. Из сообщений стало понятно, что разговаривают между собой гиды, сопровождающие группы на мыс Евстафия и в данный момент производящие съёмку с дрона. Мыс Евстафия, наряду с мысом Птичьим, является популярным местом у туристов и входит в пеший маршрут так называемого Тонино-Анивского кольца. С западного побережья сюда даже подходит грунтовая автомобильная дорога, но добраться по ней можно только на внедорожнике. Назван мыс в честь легендарного линкора «Евстафий» самим И. Ф. Крузенштерном в 1805 году. Высота мыса — 51,3 м. Он имеет т-образную форму и соединен с островной сушей песчаной перемычкой. На подходе к мысу также разбросаны многочисленные камни, подводные скалы, требующие аккуратного судовождения. С нашей (северной) стороны в мыс бьет неприятный для высадки прибой. Скомандовал, чтобы обходили мыс и чалились с юго-западной, подветренной стороны. Обходить, правда, пришлось на почтительном расстоянии, по той же причине, как обходили мыс Менапуцы. С юга действительно волны не было. Вода здесь вообще была какая-то теплая, стоячая, воняла сероводородом. Ну, вообще-то такими грязями даже лечатся. Перекусив на берегу, стали подниматься на вершину мыса. Взгляду открывалась потрясающая панорама. Такое ощущение, что смотришь на Сахалин со стороны. Внизу чистейшая вода и бьющийся о скалы прибой, приятный свежий морской воздух, перекликающийся с ветром крик чаек и бакланов. Покончив с фотосессией, спускаемся на берег. Наталья, спускавшаяся последней, сказала, что видела вдалеке касаток. И это тоже, к сожалению (к счастью ли?), стало единственной встречей с этими морскими животными в нашем походе. Ночевать сегодня, согласно графика, предстояло здесь, на Евстафия, но, поскольку на часах только полчетвертого, уходим делать задел на завтра. Один из сопровождавших тургруппы гидов сообщил нам неутешительный прогноз — на остров надвигается очередной циклон, который должен пройти как раз над югом Сахалина уже сегодня вечером. И да, на мысе Евстафия мы разменяли свою первую сотню километров, 102, если быть точнее.
Отойдя от мыса метров на 500, услышали жужжание над головой: дрон снимал нас с разных ракурсов, ретировавшись так же стремительно, как и появился. Встречный ветер усилился, но при этом волна остаётся также практически попутной, только теперь на ней стали появляться барашки — 3 балла, стало быть. Неплохо бы было дойти хотя бы до мыса Корнелия, отсюда до него около 11 км. Прошли несколько на вид удобных для ночевки мест, а будут ли такие на Корнелия? Но мысль о том, что придется нагонять отставание в случае простоя из-за непогоды, мотивирует грести дальше, пока есть силы и пока ещё позволяет погода. До мыса Корнелия добрались за неполных три перехода. Сюда, на мыс, с западного берега через Корнельский перевал ведет пешая туристическая тропа, добраться пешком можно часа за три. А вот нам, чтобы попасть в ту же точку на западном берегу, нужно сделать крюк в 53 км. Ну, это к слову. Пока же мы кружим в заливе перед мысом Корнелия в поисках приемлемого для десантирования места. Наиболее подходящее для лагеря место — в устье реки Горбуши, но туда бьет сильный прибой. Чуть спокойнее немного севернее, перед изгибом берега, но там слишком узкая линия пляжа под высокими горами, кто знает, что здесь творится во время прилива, да еще и в непогоду? С другой стороны, что нас ожидает за мысом Корнелия? Здесь ветер уже на пределе допустимого, а какой сюрприз нас ожидает там, за мысом? Может, там вообще ураган? Дилемма. В команде нет единого мнения, что делать дальше, поэтому я решаю рискнуть, если что, вернёмся. Подводные рифы у мыса пришлось также обходить на почтительном расстоянии, дабы не стать жертвой неожиданно взбесившейся волны. Такие мысы, как Корнелия, я называю неявными. Даже глядя на карту, толком не скажешь, где он начинается и где заканчивается (то ли дело Евстафия). Прошли уже километра три, когда, наконец, картина берега стала меняться. Это, похоже, скала Баклан, несколько выступающая в море, за которой уже можно встать на ночёвку. С прибоем и ветром я угадал — здесь, можно сказать, нет ни того ни другого, в отличие, что было перед Корнелия. Проходим еще немного вдоль ряда аналогичных скал.